시계가 필수품이던 시절이 있었습니다. 거침없이 흐르는 시간을 편리하게 추적하고 싶은 사람이라면 누구에게나 주머니에 있든 손목에 차고 있든 시계가 필요할 것입니다. 따라서 시계를 도구로 사용하는 사람들은 시계가 정확하고 무엇보다 신뢰할 수 있는 한 그것이 어떻게 만들어졌는지에 대해 그다지 많은 관심을 기울이지 않았습니다. 이는 기본적으로 쿼츠 시대와 그보다 효율적인 시간 측정 장치가 기계식 시계 산업을 거의 멸망시켰는지 설명하지만 이는 다른 이야기입니다. 그러나 오늘날의 시계 제작 시대에 시계는 더 이상 단순히 시간을 확인하는 도구가 아니라(이 작업은 스마트폰으로 이관됨) 실용성보다는 감성적 매력을 전달하는 명품 구매 아이템이 되었습니다. .
이것이 바로 현대 시계 애호가가 시계의 모든 세부 사항에 훨씬 더 많은 관심을 기울이는 이유입니다. 더 이상 정확성과 신뢰성만의 문제가 아닙니다. 브랜드의 출처, 정신, 심지어 제조 공정까지 모두 시계에 대한 고객의 관심을 전환하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 변화로 인해 유서 깊은 패션 브랜드는 시계 제조 시장으로 포트폴리오를 다각화하면서 시계 애호가의 마음과 생각을 사로잡는 가장 좋은 방법은 시계를 트렌디한 요소에서 미묘하게 벗어나 “시계 제조”에서 영감을 받은 컬렉션을 더 강조하는 것이라고 결정했습니다. .
예를 들어, 샤넬(Chanel)은 1910년부터 처음에는 모자 디자이너로, 몇 년 후에는 양재 하우스로 패션 산업과 본질적으로 연결되어 왔습니다. 그럼에도 불구하고 최초의 “진지한” 시계인 아이코닉한 J12는 경주용 요트 클래스에서 영감을 받아 이름이 붙여졌으며, 심지어 2000년 출시 당시 미래 지향적인 것으로 간주되었던 소재인 세라믹으로 제작되었습니다.
그러나 올해 샤넬은 너무 성급하게 생각하지 않기로 결정하고, 기발하게 Couture O’clock이라는 이름을 붙인 메종의 시그니처 쿠튀르 요소를 중심으로 전체 캡슐 컬렉션을 구성했습니다. 그리고 좀 더 넓은 시각으로 살펴보면, 브랜드는 4월에 제네바 Watchs & Wonders에서 이 컬렉션을 전 세계에 선보였습니다. 기계와 기술의 우수성으로 둘러싸인 전시장에는 패션쇼의 런웨이처럼 디자인된 샤넬의 부스가 빛과 현란함, 화려함으로 가득 차 있었습니다.
아마도 La Chaux-de-Fonds에 시계 제조 시설을 건설한 이후일 것입니다. Watch Creation Studio를 설정하고; 독립 스타 FP Journe과 Romain Gauthier의 지분을 매입합니다. 스위스 무브먼트 제조사 Kenissi에 투자; 가장 최근에는 Max Busser가 이끄는 독립 시계 브랜드 MB&F의 지분 25%를 인수하면서 샤넬은 마침내 자신의 꾸뛰르 유산을 기념할 만큼 충분한 시계 제조 능력을 갖추면서도 업계에서 중요한 위치를 그대로 유지하고 있다고 느꼈습니다.
유행에 관하여
사실, 샤넬의 2024 Couture O’Clock은 쿠튀르 요소를 기반으로 하지만 이 새로운 컬렉션에는 기술적, 역사적 시계 제작 출처가 모두 부족하지 않습니다. 최고의 저항은 의심할 여지 없이 뮤지컬 시계 양재 워크샵입니다. 이 환상적인 장인정신의 작품은 고도로 숙련된 장인들로 구성된 대규모 팀이 결합한 보석 세팅 및 조율된 음악 메커니즘과 시계학의 노하우를 결합합니다.
이 독특한 작품의 영감은 샤넬 캉봉가 아틀리에의 활기찬 분위기에서 영감을 받았습니다. 따라서 일련의 5개의 꾸뛰르 흉상이 베이스 표면에 우뚝 솟아 있고 머리 위에는 다이아몬드 물방울이 세팅된 미니어처 샹들리에가 매달려 있습니다. 활성화되면 이 흉상은 알 보울리(Al Bowlly)의 “My Woman”의 리듬에 맞춰 춤을 춥니다. 이 멜로디는 마드모아젤 코코 샤넬이 작업하는 동안 흥얼거리기를 좋아했다고 합니다.
기발한 성격 외에도 뮤지컬 시계 양재 워크샵은 시계 형태의 기능적인 측면을 가지고 있습니다. 시간 표시는 베이스에 있는 줄자를 통해 눈에 잘 띄지 않게 숨겨져 있습니다. 그리고 시간 표시 장치를 태엽을 감는 데 샤넬은 다이아몬드가 곳곳에 박힌 긴 골드 체인 목걸이에 장착된 아름다운 열쇠를 제공합니다.
또한 이 캡슐 컬렉션 전체에는 시간 표시 장치를 교묘하게 숨기는 아름다운 꾸뛰르에서 영감을 받은 주얼리 시리즈가 흩어져 있습니다. 소위 비밀 시계라고도 불리는 이 시계들은 시계 제작 역사에서 큰 역할을 했으며, 그 기원은 19세기 초로 거슬러 올라갑니다. 회중시계가 남성의 표준 액세서리였던 반면, 당시 여성 패션에는 주머니가 포함된 경우가 거의 없었습니다. 따라서 이를 수용하기 위해 팔찌, 목걸이, 브로치, 샤틀렌과 같은 여성 액세서리에 시간 계측 장치가 내장되었습니다. 그리고 이 시계가 종종 숨겨져 있는 이유는 여성이 사회적 환경에서 시간을 확인하는 것이 무례한 것으로 간주되었기 때문에 교묘하게 시계를 숨김으로써 여성은 사회적 지위를 위험에 빠뜨리지 않고 그렇게 할 수 있었기 때문입니다.
쿠튀르 캡슐 컬렉션에는 핀쿠션 링, 가슴 목걸이, 보빈 커프스 등에 시계가 숨겨져 있습니다. 무엇보다도 이것들은 주얼리로 만들어졌기 때문에 상당한 양의 보석이 있을 것으로 예상할 수 있습니다. 또는 보빈 커프 꾸뛰르의 경우에는 줄지어 늘어선 것과 대조를 이루는 거대한 17.51캐럿(대략) 에메랄드 컷 옐로우 사파이어입니다. 1,244개의 브릴리언트 컷 다이아몬드.
하루의 모든 작업
그러면 이 이야기의 초점이 되는 시계는 J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6입니다. 올해의 주제는 본질적으로 상당히 재미있을 수 있지만, 샤넬의 시계학적 노하우 측면에서 볼 때 이는 큰 도약을 이루었습니다. 이 특별한 모델과 자사의 칼리버 6 무브먼트를 선보이게 되었습니다. 칼리버 6은 샤넬의 새로운 무브먼트이자 브랜드 최초의 오토마톤 컴플리케이션을 대표합니다. 오토마톤 컴플리케이션이 얼마나 복잡한지 비교해 보면, 새로운 칼리버 6에는 레트로그레이드 미닛과 점핑 아워, 무슈 슈퍼레제라 또는 뚜르비옹.
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이 컬렉션이 2000년 데뷔 이후 샤넬의 일반 고객뿐만 아니라 더 넓은 시계 업계에서도 아이콘이 된 것을 볼 때 J12에 새로운 무브먼트를 선보이는 것은 당연한 선택이었습니다. 20여년 전에 제작된 J12는 미래 지향적인 정신을 자랑스럽게 구현했으며 J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6도 동일한 정신으로 제작되었습니다.
순전히 미학에만 기반을 둔 시계는 샤넬의 창시자이자 전체 컬렉션의 뮤즈인 가브리엘 “코코” 샤넬을 만화처럼 표현한 Couture O’Clock 컬렉션에 추가된 또 하나의 재미있는 시계처럼 보입니다. 그러나 오토마톤이 작동하는 순간 이 시계가 얼마나 특별한지 분명해집니다. Calibre 6의 추가 구성 요소는 모두 마드모아젤 애니메이션에 사용됩니다. 그녀의 머리, 몸통, 다리는 모두 서로 독립적으로 회전하고, 그녀의 팔은 가위를 쥐고 이리저리 휘젓습니다. 그 반대편에는 흉상마저도 위아래로 움직인다.
이러한 특별한 무브먼트를 보완하기 위해 최초로 세라믹 브레이슬릿을 무광 마감 처리한 시계도 제작되었습니다. 스테인리스 스틸이 다양한 광택, 무광택, 브러싱, 심지어 조각된 표면을 쉽게 제공한다는 점을 고려하면 이는 그다지 큰 문제가 아닌 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 실제로 세라믹은 본질적으로 시계 제작을 위해 강철에 대한 긁힐 수 없는 대안으로 고안되었습니다. 이 재료로 작업하는 것을 믿을 수 없을 정도로 어렵게 만드는 것은 바로 이 강렬한 경도 수준입니다. 샤넬의 시계 제작자를 더욱 기념하기 위해 그들은 링크에 무광택 마감을 적용했을 뿐만 아니라 링크의 경사면을 광택 처리하여 무광택 블랙과 글로시 블랙 사이의 상호 작용이 가능하도록 했습니다.
샤넬은 시계의 정교함에 더해 전통적인 J12 베젤에 반짝이는 느낌을 주기로 결정했습니다. 글쎄, 우리는 터치라고 말하지만 실제로는 48개의 바게트 컷 다이아몬드이며 총 무게는 약 3.34캐럿입니다. 하지만 이 돌을 시계에 넣기 위해서는 돌을 제자리에 고정할 수 있을 만큼 가단성이 있는 소재인 스테인리스 스틸로 베젤을 제작해야 했습니다. 같은 맥락에서 크라운 역시 스틸로 제작되었으며, 0.15캐럿의 단일 브릴리언트 컷 다이아몬드를 담았습니다. 불행하게도, 이 시계 중 하나를 구입한 수집가들에게 다행스럽게도 J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6은 전 세계적으로 100개만 한정되어 있어 기발하면서도 수집 가치가 높습니다.
활주로 뒤에
기사의 이 시점에서 누군가는 쿠튀르와 샤넬 No. 5 향수의 대명사인 샤넬이 어떻게 칼리버 6과 같은 제품을 만들 수 있는 시계 제작 재능을 가지고 있는지 궁금해할 것입니다. 이 질문에 대한 짧은 대답은 다음과 같습니다. 브랜드는 수년에 걸쳐 시계 제조 부문에 막대한 투자를 해왔습니다. 긴 답을 얻으려면 1987년 최초의 프리미에르(Première) 출시 이후 모든 샤넬 시계가 제작되었던 La Chaux-de-Fonds를 더 살펴보아야 합니다. 시계 제조 산업이 발전하면서 샤넬의 시계 제조도 발전했고, 2015년에는 마침내 칼리버 1을 통해 자체 무브먼트를 완벽하게 구현했다는 모두가 탐내는 타이틀을 획득할 준비가 되었습니다.
시계 산업이 때때로 얼마나 남성적으로 편향될 수 있는지를 보여주는 증거로, 전 세계 여성 고객에게 큰 사랑을 받는 브랜드 샤넬은 무슈 드 샤넬(Monsieur de Chanel)에서 최초의 자체 제작 칼리버를 출시했습니다. 이는 브랜드 최초의 남성용 시계였습니다. 물론 무슈 슈퍼레제라 인텐스 블랙 에디션(Monsieur Superleggera Intense Black Edition)을 구동하는 칼리버는 오늘날에도 여전히 존재하며 점핑 아워와 레트로그레이드 미닛 핸드라는 동일한 두 가지 컴플리케이션을 갖추고 있습니다.
2015년부터 샤넬은 무브먼트 측면에서 지속적으로 게임의 수준을 높여왔습니다. Première 케이스용 Calibre 2와 Boy.Friend 컬렉션용 Calibre 3를 출시했는데, 둘 다 스켈레톤 무브먼트로 디자인되었습니다. 그러나 샤넬의 큰 도약은 틀림없이 매니아층에서 가장 인기 있는 기술 기능 중 하나인 뚜르비용을 만든 2022년에 이루어졌습니다. 오늘날 칼리버 5는 화이트와 블랙 세라믹으로 출시되는 오리지널 J12 다이아몬드 뚜르비옹을 새롭게 재해석한 모습으로 만나보실 수 있습니다.
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자체 칼리버의 각 반복을 통해 샤넬은 시계 제작 노하우 측면에서 성장해 왔으며, 이는 외부 지원에 의존하지 않고도 칼리버 6 무브먼트 형태의 복잡한 자동 장치를 만들 수 있는 방법입니다. 아마도 샤넬의 시계를 독특하게 만드는 또 다른 점은 비록 제조가 스위스의 시계 제작 요람에 기반을 두고 있음에도 불구하고 창의적인 두뇌가 Arnaud Chastaingt가 시계 제작 스튜디오를 이끄는 파리 방돔 광장에서 거의 500km 떨어진 곳에 있다는 것입니다.
지난 10년 동안 샤넬이 이룩한 성과만큼, 샤넬은 여전히 진지한 시계 제작에 대한 헌신을 해마다 보여주고 있습니다. 예, 복잡한 내부 무브먼트를 갖는 것은 모두 훌륭하고 좋지만, 최근의 움직임은 전체 시계 라인에 진지한 시계 제작을 도입하려는 헌신의 측면에서 더 많은 것을 말해줍니다. 적절한 사례는 무브먼트 제조사 Kenissi에 대한 회사의 지분입니다. Kenissi에 대한 첫 번째 언급은 샤넬이 Calibre 12.1 무브먼트를 탑재한 J12를 출시한 2019년이었습니다. 이는 J12 컬렉션이 패션 아이콘으로서의 지위에서 워치메이킹의 보다 기술적인 포인트가 미학과 동일하게 평가되는 시장으로 전환하는 중요한 단계를 의미합니다.
Kenissi는 매뉴팩처 무브먼트를 생산함으로써 롤렉스의 자매회사인 Tudor로부터 그 유래를 얻었습니다. 2016년에 Kenissi는 공식적으로 제조사로 설립되어 Breitling을 시작으로 다른 브랜드에 서비스를 제공하기 시작했습니다. 오늘날 Kenissi는 여전히 TAG Heuer, Bell & Ross, Norqain 및 Chanel과 같은 유명 브랜드의 무브먼트와 함께 Tudor의 무브먼트를 만들고 있습니다. 2019년 샤넬은 케니시 지분 20%를 매입하는 동시에 FP Journe에 대한 투자를 발표했습니다. 이는 브랜드가 시계의 먹이 사슬에서 차지하는 위치에 대해 진지하게 생각하고 있다는 신호로 효과적으로 작용합니다.
Kenissi와의 이번 파트너십을 통해 샤넬은 정확하고 신뢰할 수 있는 자체 제작 무브먼트를 J12 컬렉션에 배치할 수 있었을 뿐만 아니라 2022년에는 같은 사람들이 제작한 더 작은 크기의 기계식 무브먼트인 칼리버 12.2까지 발표했습니다. Calibre 12.1의 이 작은 버전은 이전에 석영 구경으로 구동되었던 33mm J12 모델에 맞습니다. 요즘 38mm가 유니섹스 모델이라면 33mm는 의심할 여지 없이 여성에게만 맞을 것입니다. 그럼에도 불구하고 샤넬은 이 사이즈에 맞는 무브먼트도 제작할 때가 되었다고 결정했습니다.
이미 말한 대로, 샤넬은 여전히 패션계에 깊이 자리 잡은 뿌리와 고객을 보유한 브랜드입니다. 그러나 2024년 컬렉션이 제공하는 재미있고 꾸뛰르에서 영감을 받은 미학에도 불구하고, 그 표면 바로 아래에 숨어 있는 엄청난 기술력을 알면서도 여전히 샤넬의 시계, 패션 시계라고 부를 수 있을까요?
이 기사는 WOW Malaysia 가을호 67호에 처음 게재되었습니다.
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