2024년 시장 가치가 1,360억 달러에 달하고 2027년에는 1,840억 달러에 이를 것으로 예상되는 패스트 패션은 업계의 주요 수익 창출원입니다. 그러나 그와 함께 결과가 따릅니다. 이 회사의 비즈니스 모델은 저렴한 계절 의류를 빛의 속도로 생산하여 과잉 생산과 과소비를 초래하는 데 있습니다. 그린피스에 따르면 매년 약 1000억 개의 의류가 생산되고 9200만 톤이 매립됩니다. 문제의 사실은 세상에는 필요한 것보다 더 많은 옷이 있고, 이로 인해 엄청난 양의 폐기물이 발생하고, 세계 경제와 환경에 영향을 미친다는 것입니다.
패스트 패션의 진화
지금은 이것이 세계적인 현상으로 여겨지고 있지만, “패스트” 패션의 대중적 인기는 Zara가 창립되기 전까지는 주류가 되지 못했습니다. 사업가 Amancio Ortega가 운영하는 스페인 소매업체는 1975년에 처음 문을 열었으며 고급 의류에 대한 저렴한 대안을 제공했습니다. 1980년대에 Ortega는 매장의 디자인에서 소매까지의 과정을 단 5주로 단축했는데, 이는 당시 업계에서 전례 없는 속도였습니다.
Ortega의 비즈니스 모델은 H&M 및 Mango와 같은 회사가 동일한 제조에서 소매까지의 프로세스를 채택하면서 패션계에 혁명을 일으켰습니다. 팬데믹 기간 동안 패스트 패션은 소셜 미디어를 중심으로 한 마이크로트렌드와 결합하여 호황을 누렸고, Shein 및 Temu와 같은 전자상거래 플랫폼이 생겨나면서 이제 속도와 경제성을 새로운 극한으로 끌어올렸습니다.
패스트 패션은 의류 생산을 최적화하기 위한 방법으로 시작되었지만 이제는 소매업을 넘어 Vox 기사에서 한때 “일회용 사회”라고 불렀던 사회를 만들어냈습니다.
지속 불가능한 공급망
의류 가격을 저렴하게 유지하려면 패스트 패션 공급망 전체가 희생되어야 합니다. 노동과 생산은 품질 관리나 자원 보존에 대한 배려 없이 이루어집니다. 올해만 해도 Shein은 노동 착취로 비난을 받았습니다. 스위스 인권 단체 Public Eye의 보고에 따르면 Shein 공급업체의 광저우 공장 근로자는 주 75시간 근무한 것으로 나타났습니다. 또한 조사 결과 중국에서는 많은 근로자들이 최저 생활임금(약 6,500위안) 이하의 임금을 받고 있는 것으로 나타났습니다.
환경 측면에서 패스트 패션은 큰 범죄자입니다. 엄청난 양의 의류를 생산하려면 엄청난 양의 재료, 전기, 물이 필요합니다. 과학 저널 네이처(Nature)의 기사에 따르면 산업계에서는 9,200만 톤의 폐기물이 발생하고 79조 리터의 물이 사용되는 것으로 나타났습니다. 예일대학교가 2023년 패션의 가장 큰 오염원으로 지정한 셰인(Shein)은 그 해에만 약 1,670만 톤의 탄소를 배출했습니다.
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소비자의 역할
모든 것을 업계의 생산에만 탓할 수는 없습니다. 소셜 미디어 트렌드와 결합된 인플루언서 문화의 증가로 인해 새롭고 트렌디한 제품에 대한 흥미에 쉽게 휩쓸릴 수 있게 되었습니다. 입소문이 난 상품은 대량으로 사고 팔리는 경우가 많아 수요가 높습니다. 그러나 일부 트렌드는 빠르게 진행되어 “지금 구입하고 한 번 입는” 문화로 이어집니다. 올해 Guardian의 기사에 따르면 매년 생산되는 1000억 개의 의류 중 10~40%가 판매되지 않은 상태로 남아 있습니다.
그러나 이는 다가올 변화의 조짐일 수 있습니다. 2023년에는 TikTok에서 ‘영향력 감소’ 추세가 나타났으며, 사용자는 단순히 제품을 구매하기 위해 다른 사람들을 설득했습니다. 낡은 옷을 아끼고 업사이클링하는 것은 소셜 미디어, 특히 Z세대 사이에서 인기 있는 주제입니다. 이러한 노력은 훌륭하지만 너무 늦을 수도 있습니다.
패스트 패션을 넘어서
표면적으로 패스트 패션은 낭비와 과잉 생산이라는 심각한 문제를 안고 있습니다. 분명하지 않은 것은 업계가 얼마나 결과적이고 침략적이었는지입니다. 패스트 패션 의류의 풍부함은 쓰레기 매립지뿐만 아니라 중고품 매장에도 유입되어 글로벌 의류 산업 생태계를 서서히 파괴하고 있습니다.
옷을 기부하는 것은 사회적으로 책임 있는 행동처럼 보일 수도 있지만, 이제는 소비자가 여분의 옷을 버리는 대안적인 방법이 되었습니다. 구세군처럼 기부되는 옷의 양이 압도적으로 많은 비영리단체만 보면 된다. 실제로 패스트 패션 제품의 품질이 좋지 않아 대부분의 제품이 판매되지 않습니다. 대신 GQ의 보고에 따르면 기부된 의류의 약 10~30%만이 재판매됩니다. 나머지는 남반구로 배송됩니다.
가나 아크라에는 지구상에서 가장 오염된 수로 중 하나가 있습니다. 이는 지역 오염 때문이 아니라 서방 국가에서 수입되는 중고 의류 때문입니다. The Guardian에 따르면 매주 약 1,500만 벌의 의류가 수입되며, 그 중 다수가 국내 해안을 따라 수입됩니다. 얼룩진 데님과 찢어진 티셔츠가 서로 쌓여 있고, 쓰레기 산이 너무 커서 가나의 주택은 그 쓰레기 위에 지어야 합니다. 이 현상은 너무 만연해져서 현지인들은 이를 “와우를 방어하다“는 “죽은 백인의 옷”을 의미합니다. Earth.Org의 통계에 따르면 매년 바다에 분산되는 미세 플라스틱의 거의 10%가 직물에서 나옵니다.
가나는 신체적으로 영향을 받을 뿐만 아니라 경제적으로도 영향을 받습니다. 한때 번성했던 중국의 현지 섬유 생산 산업은 1990년대에 붕괴되었습니다. 동시에 미국, 유럽, 중국으로부터 중고 의류 수입을 받아들이기 시작했습니다. AP 뉴스는 다수의 아프리카 국가들이 그러한 수입을 금지하기 위해 노력하고 있지만 효과가 거의 없다고 보도했습니다.
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해결책이 있습니까?
‘지속 가능성’이라는 개념은 패션 산업이 수년 동안 노력해 온 것이지만, 말은 쉽지만 실행은 쉽지 않습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면 CEO 중 98%는 지속가능성과 수익성을 균형점으로 생각합니다. 둘 중 하나는 다른 하나와 동시에 존재할 수는 없습니다.
패션 산업 내에서 선도적인 브랜드들은 이에 대한 답으로 기술을 선택하고 있습니다. 작년에 영국 디자이너 Stella McCartney는 지속 가능성에 대한 브랜드의 헌신으로 대영제국 훈장을 받았습니다. 2001년부터 이 브랜드는 점차 PVC 소재를 단계적으로 폐지해 왔으며 현재 런던의 본드 스트리트 플래그십에 전력을 공급하기 위해 재생 가능 에너지를 100% 사용하고 있습니다. 패스트 패션 회사의 경우 최근 Forbes 기사에서는 의류 과잉 생산을 피하기 위해 AI를 사용하여 “예상 제품 수량을 계산”할 것을 제안했습니다.
그러나 사회적 행동은 여전히 가장 큰 과제로 남아 있습니다. 패스트 패션은 경제적으로 어려울 때 역사적으로 번성했는데, 그 이유는 그것이 가장 저렴한 선택이기 때문입니다. 한편, 소셜 미디어 광고의 끊임없는 추진은 소비자의 구매를 유도합니다. 이는 단순히 더 많이 입거나 덜 구매하는 것이 아니라 사람과 지구보다 이익을 우선시하는 시스템을 개혁하는 것입니다.
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